Как монтируется стропильная система многощипцовой крыши шаг за шагом? Проекты, чертежи с размерами и схемы, как построить

Автор: Школа кровельщиков "Артомин"

В наше время здания часто возводят сложной формы. Архитекторы предпочитают оригинальные концепции и уникальные конструкции.

Содержание

Виды многощипцовых крыш

Перед тем, как планировать возведение крыши необходимо определиться с видом крыши. Каждая из них имеет особенности, которые необходимо учитывать.

Виды многощипцовые крыш:

Полноценные. Так называют крыши основанные на стенах здания, которые выступают в качестве фронтонов.
Неполные. Такое название получили те крыши, у которых фронтон служит неотъемлемой частью уже крыши, а не стен. Его возводили в процессе монтажа кровли из таких же материалов, что и ее.

Полноценная многощипцовая крыша считается более практичной и надежной. Здание с ней может иметь несколько этажей, но обычно загородные дома возводят одноэтажными с мансардой.

Также на таких скатах без проблем устанавливают мансардные окна. В итоге под такой крышей помещается сразу несколько отличных кабинетов и спален.

Конструкции многощипцовых крыш

Верхняя часть сооружения, состоящая из двух скатов—щипец. Стоит учитывать, что чем больше пересекаемых скатов, тем труднее возводить сооружение.

Двускатная крыша многощипцовая крыша

Двухскатную крышу выбирают чаще других. Это связано с тем, что:

Она имеет несколько способов схем углов для объединения;
Там можно разместить чердак и мансарду;
Продолжительность срока использования обуславливается применяемыми материалами;
Просто монтировать, чинить;
Существует угол наклона. Он защищает от дождевой воды.

Четырехскатная крыша многощипцовая крыша

Тип четырехскатной крыши возникает из-за пересечения двухскатных сооружений. Из-за этой добавочной детали, две несложные системы формируют усложненность многощипцовой кровли.

Осложнения связаны с подсчетами и монтированием приспособлений для данного типа кровли. Если у внутреннего угла будут изъяны, то возникнут подтекания и повреждения.

Другие виды щипцовых крыш

Многощипцовые крыши позволяют сочетать разные виды конструкций. Кстати, на все пересеченные скаты можно установить слуховые окна.

Щипцовая кровля больше других видов подходит для одноэтажных больших строений.
Если постройка возведена, как буквы «П», «Г», «Т», то в подобной ситуации можно возводить лишь многощипцовую крышу.
Наиболее действенно избавится от фронтонов можно с помощью вальмовых скатов.

Устройство многощипцовых крыш

Многощипцовая крыша похожа на обычную. Ведь ее кровельный пирог, как и тех, которые называют обычными устроен из стропильного каркаса, финишного покрытия, утеплителя и гидроизоляции. Но, из-за оригинальной формы нужны другие приспособления. Они утрудняют установку.

Кровля подобного типа вмещает в себя:

Мауэрлат. Мауэрлатный брус—деталь стропильного каркаса кровли, размещающаяся на верхний пояс несущих стен, куда опираются скаты. Он распределяет нагрузки от строения, уменьшает давления, не допускает запрокидывания стропил.
Стропилу. Стропильные ноги находятся парами по длине конька крыши, создавая плоскости ската. Они размещаются под углом, поэтому создается уклон кровли.
Ендову. Это внутренний угол, формирующийся в месте объединения соседних скатов.
Ребро. Наружный угол, создающийся сопрягающимися скатами. Конек является вариантом ребра.
Обрешетку. Сплошное или разреженное основание из досок или фанеры. На нее прикрепляется покрытие крыши.

Соединительные узлы стропильной системы

Чтобы понять, как проводить монтирование, нужно знать, как делать узлы системы. Ведь с их помощью объединяются детали.

Чтобы возвести стропильную систему, нужно разместить и закрепить мауэрлат.

Способы закрепления мауэрлата:

Применение закладной шпильки, имеющей резьбовую нарезку. Шпильки нужно вмуровывать в бетонный обвязочный пояс. Промежуток между ними нужно оставлять в 700÷800 мм.
Затем, на приготовленном для мауэрлата брусе делается разметка. Она должна показывать настоящее месторасположение шпилек. После этого высверливаются дыры. Диаметром они должны превышать шпильки на 1÷2 мм. Ведь шпильки нужно помещать в них беспрепятственно.
Часто, для этого используется те шпильки, у которых диаметр составляет 14÷16 мм. Когда дыры будут готовы, брус помещается на шпильки, а потом тщательно закручиваются гайками с широкими шайбами.
Закрепление мауэрлата к бетонному поясу обвязки используя гладкую проволоку из стали. Диаметром у нее должен быть 6 мм. Проволока и шпилька помещается на все углубление опалубки.
Это нужно делать перед заливанием в нее бетона. Ее можно разместить поперек пояса. Если так поступить, то не нужно будет сверлить в мауэрлате дыры, ведь брус притягивается ею к бетону.
Второй вариант этого способа заключаются в том, что отрезки проволоки устанавливаются вдоль стены, а ее окончания поднимаются над опалубкой. Если выбрать последний вариант, то в брусе нужно сделать дыры, в которые необходимо пропустить окончания проволоки и скрутить их между собой.
Применение скоб, обладающих различной конфигурацией. Учитывая особенности скобы, крепежная деталь фиксируется к бокам монолитного пояса или кладке стены по-разному. Это можно сделать с использованием распорных анкеров или вбить их в заблаговременно просверленные для них дыры.

Есть и другие методы крепления. К примеру, с помощью особых уголков и механизмов для прикрепления мауэрлата.

Перед тем, как монтировать мауэрлат на стену создается гидроизоляционная отсечка. Ее следует создать между стеновым материалом (бетонным поясом) и древесиной. Для этого поверхность наполняется битумной мастикой. На нее размещают полосами рубероид в 2 — 3 слоя.

Данное вещество защищает дерево от влаги, что иногда собирается в стене.

Если балки чердачного перекрытия б будущем планируют прикреплять к мауэрлату, то доступны следующие методы их прикрепления.

Это можно сделать:

С применением специальных поддерживающих уголков. Они прикрепляются к брусу мауэрлата и брусьям балок саморезом;
Врубкой. В мауэрлате делают используя резьбу пазы, углубленные на 1⁄2 толщины бруса. А еще, на окончаниях балки перекрытия делают шипы подходящие для приготовленных пазов. После этого, шип ставится в паз.
Если нужно, то можно воспользоваться молотком. Данное соединение разрешено усилить уголками из металла, прикрепляемыми по бокам балок перекрытия. Если балки будут использованы в механизме свеса, то их врубают в мауэрлат, вырезая в элементах встречные пазы на 1⁄2 глубины бруса. Еще балки можно укрепить на брусе уголками из металла;
Использование стальных скоб, которые вбиваются с двух сторон в балку и брус мауэрлата. Но, используя этот вариант нужно дополнительно соединить эти детали воспользовавшись шкантом или нагелем.
Выбранное изделие вбивается в высверленное для него дыру. Она должна находится в области между концов скоб, вбитых через балку в мауэрлат. Высота нагеля обусловливается толщиной балки перекрытия, принимая во внимание то, что он должен войти в брус на две трети его толщины.

Подобно присоединению балки к мауэрлату, при помощи скобы можно зафиксировать стропильную ногу. Скобу нужно выбрать длинной 250÷350 мм. Но для крепления этой детали есть другие способы. Выбирая который использовать нужно учитывать конструкцию карнизного свеса.

Наиболее простым методом прикрепления стропильные ноги на мауэрлате являются металлические уголки различных конфигураций. Между ними размещают стропила. А еще иногда, на стропилах-досках вырезаются пазы. Они гарантируют плотное прилегание и отличную устойчивость устанавливаемых досок.

На углах, при построении вальмовой крыши и при стыковке двух отделов многощипцовой конструкции, размещаются накосные стропила. Их можно собрать из двух досок, ведь на них оказывается наибольшая нагрузка.

Их фиксация на балках перекрытия или же на мауэрлате совершается теми же крепежными приспособлениями, что и обычных стропил. Прикрепляются они непременно с двух сторон ноги. А еще элементы системы прикрепляются сквозными нагелями, гвоздями или саморезами.

Присоединение верхнего края стропила к коньковому прогону совершается перечисленными способами и с применением разных креплений.

К примеру, стропило можно вначале прибить к коньковой доске воспользовавшись гвоздем продолжительностью 150÷200 мм. После этого, для увеличения прочности крепления, с обоих боков размещаются и прикручиваются особые перфорированные уголки. Они прикрепят стропило на доске и снимут нагрузку с соединения.

Для крепления верхнего окончания нарожника к стропилу (накостному) нужно вначале использовать 3-4 гвоздя длиной 120÷150 мм.
Нижние окончание нарожника необходимо для крепкости подпереть черепным бруском продолжительностью 200÷250 мм. Его прибивают к стропилу 3÷4 гвоздями продолжительностью в 100÷120 мм.
Для усиления стабильности соединения, нарожник прикрепляется к накосному стропилу скобой из стали. Подобный метод употребляется на накосных стропилах и вальмы, и ендовы.
Крепление стойки (бабки) к балке перекрытия является простым узлом. В нем стойка с двух сторон прибивается к балке перекрытия гвоздями 150÷200 мм. Благодаря им стойка не будет сдвигаться по горизонтали. После этого, соединение нужно упрочнить. Для этого вбивают под углом в элементы стропильной системы стальную скобу. Она предотвратит отрыв стойки.

Присоединение подстропильной стойки (бабки) к стропильной ноге нужно производить, воспользовавшись гвоздем длиной в 150 мм и скобой. Кроме этого, впереди бабки (выше по скату) следует прибить подпирающий брусок продолжительностью в 200÷250 мм.

Если окончания скобы проходят через элементы из дерева, то их непременно необходимо загнуть. Таким методом размещаются и «косые стойки» — подкосы.

Монтаж стропильной системы многощипцовой крыши (пошаговая инструкция)

Вначале на стенах строения прикрепляют мауэрлат. Во время создания многощипцовой крыши, эта деталь прикрепляется на все несущие стены. Это касается, как внешних, так и тех, что были построены внутри здания.

После этого, на мауэрлате делают разметку и проводится монтаж балок чердачного перекрытия. В большинстве случаев брусья балок перекрытия размещаются с шагом в 500÷600 мм. Это гарантирует как прочность и упрощает процесс утепления. Ведь многие термоизоляционных материалов продаются шириной 600 мм.
После этого, чтобы увеличить комфортность проведения работ, на балки перекрытия размещается временный настил из крепких досок. Благодаря этому можно делать скрепление всех элементов строения на месте.
Затем на продольный лежень главной части здания, обладающей большей площадью, чем пристройка, размещаются две крайние центральные стойки. От них зависит высота конька кровли.
Их можно прикреплять различными способами. В большинстве случаев для гарантии устойчивости конструкции этих стоек и объединяющего их конькового прогона, сразу делают установку крайних пар стропильных ног. Затем разрешено размещать коньковый прогон.

Разместив стойки по краям закрепляют серединные стойки. Например, расположенную в точке пересечения центральных осей главного строения и пристройки. На нее будет устанавливаться коньковый прогон для пристройки.

Если в пристройке находится центральная стена-перегородка, где есть прикрепленный на ней лежень, то коньковый брус пристройки необходимо разместить над ним. Затем нужно разместить еще одну стойку аналогичной высоты. Ее необходимо установить на самом краю лежня пристройки.

После этого можно связать вторым коньковым прогоном среднюю стойку главной конструкции крыши со стойкой пристройки. Коньковый брус в подобном случае размещается на прибитый к средней стойке опорный брусок, и прикрепляется на продольный коньковый прогон.
А еще для фиксации поперечного конькового прогона можно использовать 2 металлических уголка или скобы.
После установки опорных деталей разрешено переходить к монтажу стропил на коньковый прогон главной конструкции. Вначале из стропил делают фронтоны (если их не сделали раньше), а потом прикрепляют промежуточные ноги.
Затем делают монтаж накосных стропил ендовы. Они в большинстве случаев собираются из нескольких досок. Верхнее окончание данных стропил следует фиксировать над стойкой расположенной на скрещивании осей двух отделов крыши. То окончание, что снизу фиксируется на внутренние углы, созданные пересечением стен главного здания и пристройки.
Затем накосные стропила объединяются с коньковыми прогонами нарожниками. Так называют укороченные стропила.
После этого стропила обрезаются до необходимого размера запланированного карнизного свеса. По нижнему окончанию стропил устанавливается обвязочная доска, прикрепляемая на их торцы (она нужна в качестве основания для капельника), и торцевая лобовая доска.
Иногда вместо обвязочной доски используют доску обрешетки. Ее прикручивают по карнизной линии, но сверху гидроизоляции.

Затем построенная стропильная система затягивается гидроизоляционным материалом. Его размещение проводится от карниза горизонтальными полосами. Все верхние полотна настилаются на нижнее нахлестом на 100÷150 мм.

Сверху гидроизоляционной мембраны на стропила прибиваются рейки контрообрешетки. Они формируют вентилируемое пространство между гидроизоляцией и кровельным материалом.

Нельзя рейки заводить вглубь ендовы. Ведь там должно быть свободное пространство для специфической обвязки данного участка.

Потом на вертикальных рейках делают разметка для монтажа элементов обрешетки. Они прикрепляются с нужным шагом, зависящим от используемого кровельного покрытия.
Если обрешетка делается разреженной, то шаг установки между первой (нижней) и второй доской нужно уменьшить примерно на треть, а потом выдерживать одинаковым до коньковой области.
Подобным образом ставится вторая доска от линии конька. Прикрепив горизонтальные доски обрешетки, на них, с обеих сторон получающегося ендовного желоба, вдоль него, прибивают доски. На них в будущем устанавливается сточный желоб.
Затем, по карнизной линии на обвязочную доску или первую доску обрешетки прикрепляются детали водоотводной системы и обвязка карниза. Если для кровельного материала применяют битумную гибкую черепицу, то сверху разреженной обрешетки нужно настелить сплошную.

К примеру, влагостойкие листы фанеры или OSB. В этом случае на верх накостного стропила ендовы крепятся одна или две доски. Они стыкуются заподлицо с фанерой. Еще можно стыковать фанерные листы прямо по линии ендовы.

Толщина фанеры может варьироваться от 9 до 20 мм и более миллиметров. Это обусловлено шагом между направляющими разреженной обрешетки. Стоит осознавать, что при использовании более толстого материала увеличивается вес крыши.

Фанерные листы настилаются со смещением, «вперевязку», то есть их стыковочные швы на разных линиях не должны совпадать.
При монтаже листов необходимо создавать между ними температурный зазор в 3 мм.
Ведь, в противном случае, при перепадах температур и расширении фанера может видоизменяться. Это вызывает приподнимание края и кровельного материала.
Затем, на фанеру монтируется особый подкладочный ковер. Сверху него укладывается от карниза гибкая черепица.

После того как основание под кровельный материал будет подготовлено, он монтируется. Битумная черепица используется для любой конструкции практически безотходно. Поэтому она считается наиболее выгодным материалом с экономической точки зрения.

А еще, с подобным материалом легче работать. Например, делая такие узлы, как коньковая линия, ендова, а также создавая пространство вокруг дымоходных и вентиляционных труб.

Если для покрытия используется металлический профнастил или металлочерепица, то монтаж коньковых деталей более труден, ведь нужно:

По коньковой линии прикрепить отрезки бруса или весь брус для поднятия конька;
По краю коньковой детали поместить уплотнитель;
Создать вентиляционные зазоры;
Укрепить металлический коньковый элемент и боковые детали (заглушки). Они защитят эту область от попадания воды во время косого дождя.

Во время обустройства конька крыши, которая покрыта гибкой черепицей, для построения вентиляционных зазоров удобно применять специальные пластиковые коньки. Их укладывают под кровельный материал и прибивают гвоздями к обрешетке через фанерный настил.

Установку деталей ендовы нужно начинать во время прикрепления обрешетки. На доски, прикрепленные на накосных стропилах, которые являются обрешеткой для ендовы, и образовывают тупой внутренний угол, размешается и прикрепляется от конька до карниза нижняя ендова, сделанная из металлического листа.
При маленькой продолжительности элементу укладку делают снизу. Верхний желоб следует расположить на нижний на 150 мм. Уникальностью данной детали—загнутые по всей продолжительности края. Они сдерживают воду.
Затем на обрешетку прикрепляется любое жёсткое покрытие. Его нижние края, которые направлены в ендову, нужно расположить на ее окончания на 100÷120 мм. Ведь вода, текущая по впадинам его волн, должна литься в желоб из металла.
Окончив установку кровельного материала, на верх его, на битумную мастику прикрепляется верхняя или внешняя ендова из металлического листа.
Коньковые приспособления устанавливаются после монтирования ендовных желобов.
Если для покрытия крыши выбирают битумную черепицу, то манипуляции по обустройству ендовы делаются иначе. Перед работами стоит прикрепления на обрешетке настила из фанеры. Там, где углубляется ендова, а еще от конька до карниза, на битумную мастику приклеивается ендовный ковер. Шириной он должен быть 300÷400 мм. На все скаты будет заходить 150÷200 мм ковра.
После прикрепления ковра, следует устанавливать покрытие для крыши. Его края тоже приклеиваются на мастику. Они не доходят до осевой линии ендовы на 50÷70 мм.
Иногда кровельный материал полностью перекрывает ендову, создавая цельное покрытие стыка двух скатов.

Дополнительным способом закрытия стыка гибкой черепицы в ендове, является добавочное наклеивание поверх него полосы ендовного ковра меньшей ширины. Он зайдет на кровельное покрытие скатов на 50÷70 мм.

Любой гидроизолирующий материал или готовая деталь, прикрепляемый в ендове, на карнизном свесе нужно направить в водосточный желоб. Иначе влага станет попадать на стены строения.

Собственными руками сделать такие работы можно лишь имея профессиональным опытом, плотницкими умениями и правильным проектом.